冬日打边炉，是为取暖之道。一口温热的食物下肚，恰似所有的纷扰散尽，留下的是温暖与从容。实际上，打边炉，吃火锅，精髓在汤底，再好的食材，没有在浓郁美味的汤汁中滚过，依旧乏善可陈。无论是麻辣锅，还是清汤锅，各自所呈现的味道不同，个性亦迥异。
火锅在麻辣味火锅中最具代表性。它的出现较晚，约在清代道光年间，重庆的筵席上才开始有了水锅。在四川作家李颉人所著的《风土什志》中，可以发现，原来四川火锅发源于重庆。他写道：“吃水牛毛肚的火锅，则发源于重庆对岸的江北。最初一般挑担子零卖贩子将水牛内脏买下，洗净煮一煮，而后将肝子、肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻煎倒滚着一种又辣又麻又咸的卤汁。于是河边、桥头的一般卖劳力的朋友，便围着担子受用起来。各人认定一格，且烫且吃，吃若干块，算若干钱，既经济，又能增加热量……直到民国二十三年，重庆城内才有一家小饭店将它高尚化了，从担头移到桌上，泥炉依然，只是将分格大盆换成了赤铜小锅，卤汁、蘸汁也改由食客自行配合，以求干净而适合人的口味。”
改良过的麻辣火锅，变成在现成的火锅底料包上兑热油或汤汁，这样做法简单而易操作，也使得这一诱惑之味以星星之火燎原之势，迅速遍布全国。比起已经端上来不明出身的油锅，现场浇油的麻辣锅既让人耳目一新，也增添了几分安全感。将烧红的油泼在已经配置好的底料之上，干辣椒和花椒在热油的浇灌之下发出“吱吱”响声。虽碗筷未动却辛香扑鼻，令人食欲大开。初食感到味道清淡，但酒过三巡后则愈加浓烈，热辣劲头亦越发足矣。